12/25/2010 ● 向南一百八十度 ● Bariloche

坐飞机先是从美国的西北角一路斜穿到东南的亚特兰大,又是将近十个小时、长度几与回国相当的一路往南的连夜飞行,还有最后两个多小时从阿根廷东岸的首都往西的横穿。一天一夜之后,在现代交通工具的接力帮助下,终于从北纬40多度折腾到了南纬40多度,我此行的第一个目的地Bariloche。

早上在飞往布宜诺斯艾利斯的飞机上睡醒时,已经在阿根廷的上空了。窗外天光已亮,望出去却是一片雾蒙蒙的。没有云,但地面上的景物一点也看不出,大约空气质量不太好?又飞行了一段,雾终于散尽,我们下面是一望无际的大平原,平整的如铁板一块。出关、取行李都很快,不过还是刚刚错过了一班Manuel Tienda Leon从EZE去AEP机场的班车。等了将近一个小时坐九点半的车走的,先停了downtown的一个汽车总站,然后去的机场。按说经过的也该是布宜诺斯艾利斯比较繁华的区域了,大概因为是圣诞,街上极为冷清,几乎见不到行人,车辆也很少。机场出来的高速要经过至少三个收费站,所以速度根本快不起来。不过高速路修得很好,一般至少有三车道,收费站前后往往有十来个车道,还几乎没车,所以看着很爽,呵呵。一个小时后到的AEP,一个修建在海边的机场。AEP给我的感觉就像国内二、三线城市十年前的机场——修建的很新、很漂亮,可惜机场里很冷清、跑道上很空旷:没什么人,只有几个很贵的西式cafe和商店,外面的跑道上更是半天也不见一架飞机起飞。不过阿根廷的机场修的很具商业头脑:进、出terminal都必须穿过长长的免税店,看着看着也许一不小心就买了,呵呵。

买的是阿根廷航空的机票。这次买的三张国内航班都是他们家的,可以直接信用卡网上付费、选座位,可以提前一天网上check-in,可以免费托运两件行李,飞机上发的meal都很好吃,还居然最多的一班只延误了20分钟!让我对阿根廷航空的印象极好,不知道是它们进步了,还是我运气太好?飞机很新、很漂亮。起飞之后,先在海上掉头。话说那片近海海域真是脏啊真是脏。飞机绕行过的整片海域的水全是黄色的,污染实在是太厉害了。后来M跟我说,他看见近海的餐馆什么的都直接往海里倾倒垃圾,真是可惜了这么漂亮漫长的一片海岸线!飞过布市的城区以后,就又是我早上见过的大平原了。一路基本无云,等云再起时,地下的地形已近丘陵。大约因为海拔都不高,近处全是秃秃的黄色,很远的群山顶上才有残雪。可以很清楚的看到远处阿根廷境内这一带海拔最高的山,金字塔的形状,一侧有雪,比周围的要高出一截,很好认。它的左后方还有一些清晰可见的完全被雪覆盖了的雪山,不知道是不是已经到了智利?飞机快降落的时候在空中左右摇摆了好一阵,要真是被风给吹得,巴塔哥尼亚的风还真是名不虚传。

住的TangoInn Hostel就在汽车总站的斜对面,一进去,M就带给我一个不好的消息:今天圣诞节,城里几乎所有的商店和餐馆都关门了... 本来打算补充食物和去CAB买地图、问情况的计划看来要泡汤了,我们只好literally的逛了一回“街”... 主要的街道是平行的两条,也与湖岸平行,隔湖另一侧是连绵的矮山。这里的湖水看起来倒是很干净,沿湖也有不错的beach。城市高低起伏,垂直交叉的街道从山上大坡度的通向湖岸,再加上两侧有意无意的草圃弯出的形状,有点减弱版三番九曲花街的味道。可惜路两侧的电线杆太矮太密,有些煞风景了。沿路看了两尊雕像和一个教堂。教堂虽小,除了没找到管风琴,其他倒也五脏俱全。从里面看起来,那些带着彩画的窗户上面的图案都是直接画上去、而非用碎玻璃拼出的;从外面看也就是一扇扇普通窗户,什么图案也没有。

回旅馆,把带的两个包里的东西重新整理了一下,一个背着上山,一个寄存在Hostel。虽然手上只有LP书里的小地图和一天的干粮,我们还是决定第二天按原计划出发。

12/26/2010 ● 向南一百八十度 ● 后圣诞星期日

在住的TangoInn Hostel吃了免费的早饭,赶早上8点的公交车去Nahuel Huapi traverse的起点、滑雪小镇Catedral。不到一个小时的车程,盘山而上,快到Catedral的时候,车窗右边可以俯瞰与国家公园同名的Nahuel Huapi湖,左边山腰上则可见几条缆车线——这里在冬天是阿根廷最大的滑雪场。今天是星期天,又是圣诞节刚过,Catedral空荡荡的,所有的商店都关着门,缆车也没有运营。本来计划的路线是坐缆车到山顶以后再走,缆车不开,我们就只有靠11路公共汽车了。LP上还有一条alternative的路线去Refugio Frey,不过是看起来是从左侧的山涧里走,我们觉得view不会太好,所以辛苦一点,还是沿缆车线走右侧山脊了。

大概九点出发。开心的时候就follow缆车正下方的直接往上的小径,累了就走绕山的相对较缓的滑雪道休息休息。话说我们走过的这些现在都满是碎石的滑雪道,看起来还都挺陡的、而且窄、悬崖的一侧也没什么保护,能滑的估计都是高手... 缆车不是一口气到顶的,有好几个中间站。我们总是满怀希望的爬到一个缆车站,抬头,发现前路依旧漫漫... 刚开始海拔较低的一段山坡上,开满了黄、白相间的小花,还有一串串小塔似的紫花、一簇簇的冒出来。我们尽量贴着山坡的右边走,这样不断有机会俯瞰右下方的大湖。湖中好几座被绿树盖满的小岛、湖岸转角处一大片密密麻麻房屋的所在就是Bariloche。湖的对岸是连绵不断的山峰,每个上面都有残雪若干。

缆车的终点接近海拔1795米的Piedra del Condor,上面有一个观景台,列出了湖对岸所有望得见的山峰的名字。这一片的最高峰Cerro Tronador在没有云的时候可以很清楚地看见,比它前面的山脉高出了一大截。山顶看得见的部分全是雪。可惜它的前面总有一片云,只有偶尔散开时才能看得见顶峰全貌。从那里下来继续往左、往上走,再爬了200多米之后就到了另一个缆车顶。这一段已经有些风了,右侧贴着悬崖建着一排2米来高的栅栏,大概是怕人被风吹下去的,呵呵。近处的山脊上一溜,冒着许多石笋形状的山峰,很好看的skyline。再往前不久,就是装潢的很漂亮的两层木结构的Refugio Lynch。我们本来打算在这里吃中午饭的,居然没开门,发指啊。坐在门口的椅子上吃了中午饭,继续往左,很快又过了一个缆车站。站里全是冰,冻的东一块、西一块的。继续往左,山坡上的雪渐渐多了起来。远远可以看见一座绿屋顶的房子,是最左边的一条缆车的终点。我们以为那是去Frey的路,幸好没下多久就碰见两个从Catedral上来的人,告诉我们正确的路是回到山脊,翻过我们面前的垭口再继续往左。这一段爬回山脊的路大部分是碎石上的path,有一小段要从雪上走。垭口上有一个蓝色的标志牌,写着山脊那侧就是back country了,越界者后果自负... 垭口上风极大,我觉得要不是因为背了一个大包,估计那风直接就能把我给刮跑了。有几次都要蹲下来躲风... 很佩服那个坚守在风口里的不倒翁标志牌...

过了垭口之后,左手边是碎石嶙峋的山脊,我们的路线就是贴着山脊、走在山脊下面一点的地方,顺着山脊的方向往前。幸好下了垭口不久,风就平静了许多,(大约是被挡在山脊/垭口的另一侧了)。一路上都有很清楚的石头上的红点指路,足够密,基本站在一个红点旁就能看见下一个... 石头大多都很solid,走起来不boring,呵呵。路上碰到4个反方向的人,告诉我们两个消息:好消息是我们今晚的目的地Refugio Frey开门,(从Bariloche一路过来看到的商店几乎全部关门,我们只带了一天的备用食物,如果Frey不开门,估计睡一晚上第二天就可以直接打包下山了...);不好不坏的消息是前面有更多的雪在等着我们:-) 我们右侧山坡下是一条与我们的路线平行的狭长的峡谷,被这一侧的山坡和对面连绵的雪山所夹。谷里绿树成荫、河流蜿蜒。离开垭口大概2个小时之后,到了Frey和Jacob的岔路口。往左爬很短一段上了山脊,看到的是被一圈石笋形山峰包围的深谷,向谷一面的山坡上基本都还满是积雪。正下方是一个形状不规则的大湖、宝石般蓝色的湖水。这才是大概一半的高度,真正的谷底从顶上还看不到。

下谷!一路也是靠着石头上的红色标志指路。有一些class 3的scramble,稍有exposure。下到雪坡顶上和石头相接的部分,雪坡上已经有一条长长的坐滑轨迹几乎一路延伸到湖边。雪坡大概25度左右,run out很长,坐滑很安全。12月底的时候积雪还是比较厚的,贴着湖水的部分是很清楚的雪壁。接着往下走,上面半截是碎石坡、下面半截是雪坡,坡度都比上半谷要缓了不少。不过这段雪坡上碎石堆很多,坐滑已经不太安全了。雪坡之下算是谷底了吧,蜿蜒的河流尽头是另一个椭圆形的大湖,湖的另一端矗立着Refugio的房子。大约因为裹挟了太多的泥沙,有没有什么融雪,湖水看上去略显混沌。看到两个攀岩的人从一个大约40度的雪坡上站着滑下来,很飘然... 谷底因为过于滋润,没有trail,走起来大部分地方都很泥泞。有残雪的地方我宁可走雪,反正鞋子外面会湿,走雪还干净些...

Refugio Frey边上就是营地,每个site前面都有石头墙挡风。大概九点钟开饭,之前闻着香喷喷的,吃起来好像也一般般。围着这个谷的那些石笋形山峰是rock climbing的天堂,很多multi trad的路线,而且据说石头质量不错。这个季节的Frey里,常年驻扎着一批climber。翻了一下他们的小册子,用的都是欧洲的rating系统,也不是太看的懂。

12/27/2010 ● 向南一百八十度 ● 石头、草地和雪

山里Refugio每天早、晚饭的开饭时间都是固定的,我们在Refugio Frey吃完早饭、要了一个lunch box,出发就已经十点了。湖对面的那一圈山昨天傍晚到的时候正是最逆光的时候,早上顺光,阳光把山的倒影打在Refugio前面的湖里。因为有风,湖面并不平静,倒影显得朦胧的很。

先要沿着昨天下谷的路爬回Frey和Jokob的分叉口,还是挺长的一段,我们用了快两个小时,这路线设计的... 从Refugio到谷中间的第一个湖基本就是沿着昨天下来的路,从第一个湖再往上是在雪坡上向上的traverse,坡度比昨天坐滑的那个雪坡要小,run out差不多,所以很安全。最后一段是class 3石头上的scramble,也不是昨天走的路,石头上的标记很清楚。返回到分叉口,昨天是顺着山脊从右边过来的,今天要向左下到底下的山谷里。昨天在我们右侧一路与我们相伴的山谷,从这里可以看到左边被另一片山挡住的尽头。谷底深绿色的树林在中间很清楚地结束了,峡谷的最左边是浅绿色的草地和灌溉、滋润这片草地的蜿蜒的河流。在最高处往右后方看,越过对面的山脊,还隐约可见远处的Nahuel Huapi Lake和天边我们昨天见过的连绵的雪山。这段下降大概有500米左右,开始是solid path on loose rock,标记很清楚,走起来比看起来的要简单,呵呵;中间一段坡度稍缓,就没有path了,plunge step噼里啪啦的一直可以下到tree line,一到tree line马上就受到了来自苍蝇们的热烈欢迎... 阿根廷的trail们就是这个不好,tree line以下,苍蝇多的忍无可忍,看起来还是风不够大,Paine就几乎没有苍蝇... 进小树林以后还有一段下坡,不过坡度很缓,石头也solid的多。下坡结束,就是我们从顶上一直可以望见的谷地,看起来很美,走起来很脏...

沿着谷地和左边树林的边缘往左走,一会进,一会出。其实在树林里走的时候还好,trail至少是solid的、也干,隔一段树干上会有指路的标志;树林外面的草地满是泥泞,基本就是踩着别人的脚印走,几乎每步都能陷半个脚。鞋子干净是不想了,郁闷的是每脚踩进泥坑,总能惊起一滩苍蝇... 大概一半的地方,树林里伴着一个小瀑布,有个official camping site。这一片湿润归湿润,却没有什么正经的溪流,想找到能够直接饮用的水源也确实不易。吃了午饭,继续贴着左边的树林向左,谷地尽头就要往左翻第二个垭口了。从这里回头看我们早上下的那个大坡,还是很有成就感的,呵呵。从底下看起来比真正在上面走感觉要陡多了:-) 坡上很清楚的一条长长的tree line不可思议的低,大概是因为这片山脉的土壤实在太松了,连一般的树根都抓不住吧。

上垭口!LP上说今天最后会有一段climb是strenuous but short,我还以为就是这里了。上坡走的是树林里的zig-zag的石头路,算是比较好走的trail了。爬到坡顶,出了tree line,暂时没有了苍蝇的骚扰,坐着休息了一会。再往前,看得见的就是一大片碎石头上的平路。我一直以为今晚的Jakob就在这片开阔的平地的somewhere,直到,看到前方的大雪坡、以及雪坡上的人... 雪坡在20到25度之间,雪况很好,不过坡中间有若干石头堆,所以最好别滑倒... 试了一下雪坡上已经有的脚印,都不是很好了,还是自己踩吧,反正这个坡也不长,这个才是LP上说的short but strenuous的家伙。雪跟石头交替往上,最上面那段有点陡,我就follow前面的脚印zig zag的走了。上垭口之前的最后两步还是要回去爬石头,开始的一两个move,我觉得在class 3、4之间,而且稍微有点暴露。上到山脊上,就可以看到对面的山和另一片谷地了。连绵的群山,高处都还覆盖着积雪,我的第一个感觉就是,这跟north cascades是多么的像啊... 对面的山和我们之间所夹的谷地,最左边被又一片山堵住了,三面环绕之下是一个湛蓝色的大湖,湖边隐约可见的小屋是我们今晚的目的地Refugio Jakob。湖的右边被一个矮山脊阻挡,山脊的右侧是海拔更低的谷地,一直向右延伸看不到尽头。下去的路和早上下的第一个坡挺类似的,先是碎石坡上的path,之后是树林里比较solid的石头路,就连苍蝇都一样准时在tree line处恭候... 不过坡比早上的要缓。

从坡底走到Refugio的一小段路跟之前两个垭口间的谷地一样,泥泞不堪。偶尔有横倒的树干可以当桥用,大部分时候还是得踩泥巴,而且陷的更厉害,有时候都没脚踝了,幸好我穿的鞋子帮高... 快到Refugio的地方最后要过一条小溪,没有桥,用stepping rock,石头间距离挺大的。我不敢跳,索性直接趟水过,顺便把满是泥浆的鞋子给洗了,这个一条龙服务倒是不错哈。

六点半在Refugio后面的树林里搭好帐篷,躺在湖边的石头上晒太阳,看对面山涧里流下的两条绢细的瀑布,看近处各种形状的圆润的石头连起的曲折的湖岸线。跟Refugio的主人谈了谈,很纠结的决定放弃原来继续往北的计划,明天直接从山谷出去。一则准备确实不够,没有带ice axe和mountaineering boots,二则Refugio里也没抓到人一起走,否则也许还可一试。晚饭吃的是pasta,味道还不错的,不过大概因为刚开始徒步,肚子里还颇有存粮,吃了半碗就饱了...

12/28/2010 ● 向南一百八十度 ● 撤退路漫漫

虽然决定今天不继续往北走full traverse,而是沿着昨天下午看到的山谷直接出去回Bariloche,(这个撤退的线路也有一个官方的名字,叫3-day Circuito Chico),但在撤退之前,还是打算先往北一点,走一个小的side trip,去看一个冰川湖Laguna De Los Tempanos。Refugio Jakob和头一天晚上住的Refugio Frey一样,早上九点才开饭。等饭的时候,坐在湖边的石头上看了一会对面环湖的山峰投在湖里的倒影。

对于今天撤退的路线和出去以后如何回Bariloche,我们彻底的被LP误导了。——虽然我一直是LP Trekking Guide系列的fans,但是对这本书(09年新版)关于这条线路的beta还是很失望,非常怀疑作者有没有亲自走过这条路,还就只是买了地图抄抄数据外加一些道听途说... 书上说今天出去的路线是13km,预计时间2.5-4.5个小时。因为沿着谷出去的路基本都算是trail,而且除了开始zig-zag的下坡之外,其余都是没有什么起伏的平路,我们觉得这个预计的时间也差不多。所以我将近10点开始往北走side trip的时候,也不着急,想着回来吃中午饭,吃完出谷,时间也挺富裕的。

穿过Refugio后面的营地,继续往上就是去冰川湖的路。大部分都是走在被冰川polish过的石头上。其实一路都是有carin指路的,不过我上去的时候没仔细找,直接走的石头;下来发现走石头太滑、有难度,才找的carin,follow carin的话路还是很好走的。手上没有地图,而LP的小地图对于这种很短的side trip来说几乎没用,我先爬上的是昨天看到的分割Laguna Jakob(Refugio挨着的湖)和右边狭长谷地的矮山脊,从上面看Laguna Jakob,其实是个形状狭长的湖,黄色屋顶的Refugio在湖靠近矮山脊的这一头。和湖共享矮山脊同一侧谷地的又是看起来像沼泽一样的泥泞的草地,东一块、西一块挺多水塘的,看起来应该都不是我要找的湖... 看了一圈,觉得还是得爬山,冰川湖大概还是得在山腰上,不会在谷底。顺着矮山脊走到对面的山上,在polish的石头上走了一点果然看到了carin,好吧,就它了... 沿着carin往上很快就可以看到Laguna De Los Tempanos了,一个漂满了浮冰的晶莹的湖。Full traverse的路线就是从这里继续往上,翻过垭口,之后我就不知道了... 湖的最外侧有个缺口,湖水就从这里流下——我算知道为什么这里的谷地终年都如此泥泞了... 11点刚到的时候还没有风,湖面非常平静,水中的倒影清晰的如在画中一样。湖里有很多浮冰,不过没有iceberg,都是一片片形状各异的、极薄的冰片。很快就起风了,倒影一下就模糊了,但那些漂浮的冰片被风吹的在湖面上快速的不规则的移动着,像是给倒影加上了一段段的蒙太奇。

十二点多回到的营地,开始收帐篷。早上出去的时候忘记关内帐了,Refugio里养的一只小猫正躺在我的防潮垫上酣睡... 包打了一半,跑到Refugio里吃了中午饭,再回来打另一半,实在受不了营地的苍蝇... 一点半出发下山,基本是树林里的well maintained trail,偶有泥泞,中间有一小段石头上的路,可以看到身边山涧里的两条瀑布和脚下我们将要走的几乎被树林覆盖的峡谷。过了石头,进树林以后没多久,就被又一个小瀑布挡住了去路。瀑布下的溪流上预先架了一根“丫”字形的绳子,过河的时候拉手用。终于有机会换上背了一路的Vibram的水鞋啦。水流其实挺缓的,水也不算深,水下的石头可以看得很清楚,每一步都踩稳了问题不大。也见到有牛人不换鞋,拉着绳子跳石头的,反正我不敢,万一一脚跳水里就悲剧了...

然后就是在树林里走啊走啊走... 下坡的时候碰见两队日本人,上来就直接跟我说日语,郁闷,以后学M,在帽子上贴面大国旗,老被人认错太不爽了。下坡以后就基本是树林里的平路,倒是很好走。M在前面狂奔,我跟的累死了,当时觉得这段平路也就10来公里吧,这个速度奔个两个小时也就出去了,忍了。LP上描述在路程大概1/3的地方有一座吊桥,我就盼啊盼,路上每看到一座木头桥都恨不得把它吊起来... 下午4点半的时候终于见到了传说中的吊桥,当时就觉得LP的描述很有问题,如果这真只是1/3的路程,我不相信有人能在2个半小时之内背包出去... 吊桥两侧很诡异的拉着经幡,不知道算什么意思... 之后除了在一个树林里的小溪边补了水,和快5点的时候在一个开阔的溪流边洗了洗脸,就没怎么休息——不是不想,是苍蝇同学不允许... 我觉得苍蝇比蚊子还讨厌,叮就叮了,蚊子至少还比较安静,苍蝇吵得真让人烦躁。最后一段路虽然一直是沿河走在侧面的山坡上,不过坡离河始终有一段距离,不太容易打水。LP对于最后一段出口倒是描述的很准确,看到给4WD开的路,就离出口不远了,然后穿过一个private的养马场,很快就到了出口——所谓出口就是前不着村、后不着店的79号土路的某个位置...

在养马场赶上了一对早上出发的trekker,6点半过了到的79号路上。一共走了超过5个小时,除了刚开始下坡、过河那段边走边玩,后面基本都是在奔。我觉得对于一般trekker来说,2.5个小时根本就是mission impossible,LP给的4.5个小时的上限都不易达到,走这条路出来还是留一天时间比较好。第二天在CAB里看了地图,明明就是18KM, 不是LP上说的13KM,而且地图上给的预计时间是6个小时,总算安慰了一把我们深受打击的心灵... 跟我们一起出来的那两个trekker,决定再走5KM到沿湖的237号主路上等公交车回城。我坚信了LP上所说的每天有5-6班公交车从这里经过、并且末班车至少是8点多的说法,决定原地等车。等了一个多小时吧,一路上也试图要搭车,总是被无情的漠视了... 看到对面过来一个很帅的小伙,牵了一个马队,真想过去偷两匹马骑啊... M过去搭腔,比划了半天回来跟我说小伙就是我们刚经过的这个马场的,主动提出开车送我们出去。好人啊~ 我们到237号路的公交车站时,那对trekker也刚到,不过他们是走出来的,我们是坐车的,惭愧... 以后如果走这条路,还是要做好走23KM出来的准备...

12/29/2010 ● 向南一百八十度 ● 湖光山色

因为临时决定把5天的Nahuel Huapi Traverse缩短成3天的Circuito Chico,我们一下多出两天时间需要在城里打发。昨天回到Hostel已经很晚了,什么都来不及订。今天早上起来,先把第二天的tour订好,吃过早饭,就自己进城随便逛逛了。

Bariloche主要的街道就两条,沿街都是餐馆、旅店、旅游品商店什么的,也没多大意思。教堂门口有人画漫画,看着挺好玩的,不过去画的都是些小孩子,纠结了半天还是没好意思... 经过一个手工艺术品市场,里面有很多私人的小摊子,卖得比较多、比较有特色的大概有各种木头制品——钟啊、镜框啊、放东西的架子啊;编织手链串起的阿根廷国石;还有布艺阿根廷小巫婆~ 这里卖的东西还是要比El Calafate便宜不少,而且El Calafate的小巫婆大部分都是木头的,远不如这里手工布艺精制的巫婆cute,喜欢巫婆的走过路过不要错过哈~ 从市场出来也还早,百无聊赖的找了湖边的一个小beach,坐着一边晒太阳、一边等城里的餐馆开门吃午饭。碎石的beach本身还是不错的,可惜实在是太小了、人又多,我连湖水的边都粘不着。湖岸线很漂亮。沿湖依山傍水的第一排住宅楼在湖里有着依稀的倒影;山坡上错落有致的堆满了各色的楼房,从坡底一路排到坡顶。对岸,湖边盖满了楼房的矮山之后,就是连绵的光秃的雪山了。不过山都不高、雪也很少,单独看很不出众,只有伴着湖光才觉得舒服。有人游泳、但是不多,大部分人三两成群的坐在湖边泡脚聊天。

吃过午饭,我们决定找辆山地车玩玩。Hostel里就看到铺天盖地的自行车广告,说是最热门的旅游项目,很有种不骑车就白来了一趟的感觉。因为是临时才决定的,我早上出门的时候穿的很休闲,也没有背包,不过觉得应该问题不大,原来国内穿裙子不一样骑车去学校,也不是都得穿的跟个蜘蛛人似的... 比较发指的是城里租车的店下午竟然都关门,要傍晚5点才重新开门,我们只好顺着沿湖的237号公路,坐了8公里公交车,到一个叫Km8的地方租车。拿到车的时候有点小失望,觉得车好矮啊,轮子小小的、宽宽的,看起来就是一副摩擦力很大、走不快的样子,不过后来的事实证明这俩看上去发育不良的轮子不是一般的结实啊~ 因为没背包,弄了个塑料袋装了瓶水、钱包和防晒霜挂在了车头。

出发的时候已经4点了,顺着237号沿湖公路一路向西。开始还骑在颠簸的路肩上,后来发现别人都大摇大摆的在马路上骑,汽车一般也都让自行车,我们也就挪上去了。整条路都是rolling hill,起起伏伏,倒是没有太陡的坡,所以骑起来很有意思。很多上坡到半截我就蹬不动了,只好换成1档,慢慢磨。1档上坡的时候一定不能抬头看,太绝望了,好像不管蹬多久,车子都只在原地踏步... 我一般埋头数数,蹬一圈数个数,数到两、三百估计就差不多了... 虽然这速度估计还没推车快,不过好歹我一路都是骑下来的,cyclist never walks a bike ^-^ 路上经过几个小beach,我们就停下来照照相,人实在是很多。Km13附近Nahuel Huapi湖和我们之间被一个狭长的半岛隔开,我们右侧由湖变成了一个水湾。Km18.3的地方,路线分叉,可以继续往前走一个loop回原地,也可以往左直接回头,我们肯定是继续走啦。Km20-21之间,半岛与陆地相连,Nahuel Huapi湖重新回到我们的身边。5点半到了Km25,右手边有一个泊船的小码头,左手边一大片被围住的高尔夫球场之后、矮山之上,就是以雪山为背景的著名的Llao Llao宾馆。骑那段上坡到宾馆正门的那段路真是爬的累死了... 不过上面的view还是不错的,除了背面的雪山,正面是被陆地和半岛从三面像口袋一样收住的西莫雷诺湖的一角。陆地上绿树成荫、丘峦叠翠、还有房子点缀其间,典型Bariloche的湖光山色。

路自动从237号变成77号之后就开始往东折返。大概6点半到达Km33左右的一个观景桥上。脚下是一条细长的水渠,连接着左、右两个豁然开朗的大湖西莫雷诺和Bahia Lopez。水里面好多人在玩,还有不少kayak和小游艇。往前走了大概6Km,是77号公路和79号土路的第一个分叉,这个位置在79号土路上的坐标是Km26.8。我们决定走79,最开始只是从地图上看,觉得这段路比沿湖公路要短一些,还不需要走回头路。骑了以后才觉得这真是个英明的决定啊~ 不在unpaved的rolling hill上骑,真体会不到山地车的意境啊,哈哈~ 也不用看路,石头照碾、水塘一轧而过,车过处是尘土飞扬、水花四溅,很痛快!有的下坡实在是颠得太厉害了,觉得浑身所有的零件都保持在高频率震动,呵呵。租的这个车子看起来其貌不扬,用起来还是很结实的,轮子也要表扬!从Km21.2往回的几公里,一直是骑在贴着东莫雷诺湖的石头山的山腰上,一边挨着的是陡峭的山坡,一边悬崖之下是以雪山为背景的大湖。湖被森林包围着,东边尽头是一片被湖水冲得支离破碎的沙滩,依旧很多人。过了湖,几公里之后,M突然回头说到了我们昨天从Refugio Jakob出来上79号路的路口了。话音未落,一群苍蝇扑面而来~ 热情好客的苍蝇啊,唤醒了我不到24个小时以前的似乎不那么美好的记忆... 其实不用这样的,我不会忘记你们的...

后面的路就是昨天走过的,我在某个地方趁M调GPS的时候超过他,全速冲回租车的店,还很高兴的跟看车的小伙说,I am the winner~ 然后马上就发现悲剧了,我挂在车头的塑料袋没有经受住79号路颠簸的考验,不知道什么时候破了,钱包和防晒霜都掉了。钱包里除了现金、手机,还有我所有的银行卡,这下鱼没了,渔也没了:-( 还车的时候大概8点,正是他们下班的时间。因为79号路上车子很少,抱着一线希望,打算找个出租车,沿着79号路慢慢开一遍找找。小伙子很好,说用他的车带我们找,可惜没找到,估计是被人捡走了...

12/30/2010 ● 向南一百八十度 ● 郊外踏青

今天订的是一个完整的tour。旅行社一早来hostel pick up,早饭之后kayak 4个小时,中午有自助BBQ烤肉,下午再骑马4个小时,送回hostel之前还有顿下午茶,总之很腐败、很悠闲... 车接上我们以后很快就出了城,穿行在山间湖畔。这里和后来的South Patagonia给人的感觉很不一样:后者是一望无际的荒原上一片一片的massif,而这里是“大湖小湖落山间”,一路都是行走山区的感觉。

半个小时以后到了旅行社在一个湖畔的基地。早饭之后分配划船。我们那组只有4个人,两艘双人kayak,一个向导带着。先讲了些注意事项,接着每艘Kayak给一个防水袋,把相机什么的装里面。Kayak后面的那个座位里有两个脚踏板,行船的方向就是通过踩那两块板来控制的。本来想坐后面的,结果被歧视太轻了... 天阴阴的,有点风,不过也好,要是像前几天那样的万里无云,估计会被晒得比较惨。那个湖基本算是被森林和矮山围住了,虽然对面有一个出口,但因为边上山的角度,出口看起来也像是被堵住了。本来的路线是先贴着湖岸往右,然后从湖中间横穿到对岸,再沿湖岸回出发点。后来向导说风浪有点大,(其实还好啦),只带着我们沿着湖岸划了几个来回,有点失望。中间在一个地方上岸吃了点snack,再下水的时候,我刚坐稳,向导就推船了。可能推的有点急,我觉得我还没有太反应过来,那个船就那么悠哉游哉、不紧不慢的侧翻了... 向导拿了个水泵帮我们把座位上的水抽干净。看来Kayak确实上、下船是最容易翻的时候,好在水不冷。第二趟下水,浪比早上的时候要大些,船也在水上随波逐流、上下起伏。幅度不大,起伏的很流畅、很柔和。所以不惊恐、很享受:-)

上岸以后是BBQ午餐,各种烤肉轮流端上来,想吃多少都可以,还有葡萄酒,真腐败啊真腐败。下午的项目是骑马,这个人多,十来个吧。有一对美国夫妇,家里养马的,到了马场直接上马,跟着一个向导绝尘而去,看得我这个羡慕啊~ 我们剩下的老老实实排成一队,等向导把我们弄上马背... 我分到了一匹灰色的马,很骠悍,我坐上去以后觉得,我两条腿是被马背硬生生给撑开的,zeze,长得真壮实啊。上去之前还一直默想,骑马么,跟开车也差不多——夹马肚子就是踩油门、拉缰绳就是刹车、左右转马头就是转方向盘... 结果,我刚一上去,就很惊恐的发现,我的马,居然会——动!!拜托,我还没有踩油门啊,看来是手动车没拉手闸... 大灰马同学就晃悠悠的自己往前走了几步,原来是想躲在树荫下乘凉... 这家伙特别不老实,没事总喜欢跟身边的马很夸张地打招呼,我在上面坐的心惊胆战的。

总算,所有人都骑上马了,两个向导一前一后夹着一个马队出发了。我的马本来在前面,走到一个栅栏前,自己跑一边吃树叶去了... 我拽缰绳不理我,讨好的摸摸脑袋还是不理我... 别的马都超过我了,然后就听到前面一阵骚乱,说是一个美国人从马背上摔下来了。具体过程我也没看见,据说跟拍电影的一样,很神奇的是那个落马的美国人一点事没有。厄,好吧,我决定对我的大灰马同学更加温柔一点,你要吃就吃吧,我不管你了,大不了你吃4个小时,吃完我们回家... 等这个意外事件处理完,押队的向导上来,把大灰马的缰绳猛一扯,大灰马立刻老老实实的跟上了前面的马队。哦,原来你不喜欢太温柔的,早说嘛...

起先是在树林里走,然后进入了一片开阔的“风吹草低见牛羊”的谷地,可惜那个时候还很紧张,不敢松手照相。其实马走trail的时候感觉还是非常稳的,尤其是这么壮实的马。慢慢习惯了,有时也可以两只手都松开干点别的事情了。只有几处很短的比较陡的石头上的上下,马会小跳几下、有点颠簸,剩下的感觉跟坐马车也差不多... 最后是沿着湖岸回来的,有几个地方马要趟水,走的也很平稳。快回到出发地的时候觉得坐了一下午马车,有点不过瘾。看我后面的人跟我拉开了一大段距离,决定放我的大灰马吃吃树叶,等后面的人上来了,跟前面的人距离有了,加点油门,让我的大灰马跑一段:-) 坐着夹马肚子基本是没可能的,这马忒壮了,我坐着腿基本动不了。勉强站起来,用力夹,估计他感觉也就是挠挠痒... 不过在我持之以恒、坚持不懈地挠痒作用下,我的聪明的大灰马终于恍然大悟,明白了我的良苦用心~ 马还是跑起来好玩啊,呵呵,一颠一颠的,就像山地车也是要在unpaved的路上颠着才好玩:-) 而且肉那么厚,再颠坐着也不觉得硌。一两次以后大灰马就知道了,只要好好跑,一追上前队,就可以舒舒服服的吃草;跑的越快,吃草的时间就越多,xixi。

最后一段路的时候已经开始下雨了,我们回到马厩的时候雨已经很大了。吃完甜点,旅行社送我们回住的地方。用M的话来说,在Bariloche的这五天,全身各个部位都锻炼到了,en, nice warm up:-) 刚洗完澡,就听到reception的人敲门,说楼下有人找我。是个阿根廷mm,看我下来也不说话,笑咪咪的就从身后掏出一个塑料袋,接着从塑料袋里一件一件的往外掏东西:防晒霜、钱包、钱、各种各样的卡、最后还有我的手机。真的跟变魔术一样!哇,真是没想到啊,一定是昨天在79号路上捡到我的钱包,看到里面我订的今天的tour收据上hostel的名字,专门开车送过来的~ 我原来一直以为这种事情只有小说和新闻里才可以看到的!那个mm把东西都给我以后,一句话也没说,还是笑咪咪的出去开车直接走了。我觉得,真是,跟做梦一样啊~ 对阿根廷人的印象真是太好了!我想,我一定会再来的!

12/31/2010 ● 向南一百八十度 ● 匆匆El Calafate

下午1点多的飞机去El Calafate。早上抽出两个小时进城,找了家户外用品店买水杯和背包的rain cover。真不是一般贵啊,比美国这边原价的都贵不少。而且只此一家,急着用的话只好认亏。回Hostel收拾东西,之后打车去机场。Bariloche虽说也是旅游城市,但往返机场和公交总站的车一天只有几班,还不经过城里,很不方便,基本只能打车。El Calafate相比之下就要方便很多。

飞机很神奇的又是正点起飞。我的座位在飞机右侧,贴着阿根廷、智利边界一路往南飞,正好能看到安第斯山脉。刚开始北面的一段基本都是连绵的雪山,山与山之间的谷地里填满了大大小小的湖泊;有一座特别高的雪峰从群山中拔出、矗立在云层之上。中间的一小段完全被云盖住了。云再开时,飞机下方已经变成了一望无际的高原——就好像是一出两幕的话剧,幕布合上再拉开,看到的是截然不同的布景。高原上最瞩目的是顺序而来的同样狭长的Viedma湖和阿根廷湖,大片广袤的蓝色在近乎平坦、光秃的高原上铺陈开来。在阿根廷湖的某一个转角处,甚至可以很清楚地看到一大片峡谷冰川和完整的流入阿根廷湖的冰舌。高原的另一个标志性景观就是Viedma湖畔的Fitz Roy,这是一个拔地而起的山峰,是一块占地面积很小、海拔却高出周围一截的massif,从飞机上往下看,识别度很高。夹杂其间的还有被高原上一块块massif塑造的形状各异的湖泊。飞机还没有降落,南巴塔哥尼亚就已经慷慨的把她最出众的景色展现在了我的面前。

El Calafate机场很小,有大巴直接去城里和El Chalten。每个人买票上车的时候告诉司机目的地,司机开车送客到门。这个还是很牛的,不说那么多旅馆在哪司机都门儿清,就是那么多个地址摆在面前,算出最短路径把所有人按顺序送到家,这都是NP的问题... 我们还没定旅馆,索性先去公交总站。车站里有基本所有巴士公司的售票点。我出发前查到Chalten Travel有从El Calafate去Paine的票,所以先去它的窗口排队;M去另一侧打听去智利城市Puerto Natales的车票。好不容易排到了,窗口说只卖车票,去Paine算是tour的一部分,得去他们在downtown的agency买;打电话过去,说是这两天的票都没有了,顿时心凉了半截。M那里的情况也不乐观,他先排了一个窗口说没票了,再去另一个窗口问时,今天最后一班车刚刚开走,而且这两个窗口明天也都只有下午的票了... 早上在Bariloche的时候就查过这个地区的天气,明天、后天是极为难得的“无云”的好天,星期一天气就开始变坏——事实上我们之后在这里的半个多月中,也只有刚到的这两天是没有云的晴天。实在不想浪费这个难得的weather window,我们决定改变计划,先去阿根廷境内的Fitz Roy地区。

5点半跑到位于downtown的Chalten Travel旅行社买票,先把三天后去Paine的车票买好。因为这种tour都是去住的旅馆接人的,而我们还没有定旅馆,只好一咬牙说我们自己走到你们agency门口,你们来这里接人就好了。接着买今晚6点半去El Chalten的车票,还有挺多空位的。他们的tour只收现金,M去取钱,排了很久很久的队,最后怕赶不上6点半的车,还是没取到钱就回来了,这是我们初次见识El Calafate ATM前永不消失的长队!一路拖着我的拉杆箱、狂奔回位于一个小山头之上的汽车总站赶车。汽车在去的路上,还拐到机场接人,我们这趟往返跑的... 出了机场,沿着阿根廷极富传说的40号公路往北。这路真是维护的相当不错,宽敞、平整。车开出没多久,就隐约能看到远处地平线上的Fitz Roy,可见这高原有多么的平!一路上大大小小的湖挺多的,星罗棋布。两侧都是草地,几乎没有树,草也基本都是呈“一边倒”的姿势,大约都是常年受高原上大风摧残的... 快进镇的时候,Fitz Roy和Cerro Torre都看的很清楚啦,就跟明信片里常见的那样,好些人跑到司机边上蹲着照相。

将近晚上10点的时候、伴着夕阳的余晖洒落在这个南美大陆最南端的城市,我们的汽车终于到站了。小镇El Chalten用一个世界遗产的木牌欢迎我们。早上的Bariloche,街上随处可见悠闲逛街、晒太阳的游客;而这里街上,几乎清一色都是背着背包、步履匆匆的年轻人。海拔160米的El Chalten正位于3375米高的Fitz Roy脚下,主峰峭壁下、山腰间残留的冰川清晰可见,山与我们之间是被茂密的草地覆盖着的起伏的山峦,颜色的反差很强烈。往镇上走了两步,一拐弯,右手边是一片很大的岩壁、够高够陡峭。不知道是不是岩场,如果这个都不开发成岩场,真是暴殄天物啊!我们拖着行李,一家一家Hostel打听有没有床位,我的新年愿望很简单,不要流落街头就好:-)

01/01/2011 ● 向南一百八十度 ● Cerro Torre

按照最初的计划,我们会有半天时间在El Calafate买trekking路上所需的补给。但昨天这一折腾,就没时间买东西了。Fitz Roy跟Paine还不一样,后者里面的facility很多,实在来不及在镇上买,硬着头皮进去,一路上还是有很多机会买吃的;Fitz Roy里面什么也没有。我们早上起来,先去Rancho Grande Hostel吃早饭,接着打听镇上有没有开门的店。在Bariloche享受了圣诞所有店都关门的待遇后,在El Chalten刚好又碰上了元旦,唯一卖气的户外店要下午3点才开门。我们只好再一次改变计划,day hike Lago Torre。

早上十点从小镇出发,先爬了一个矮坡,坡顶立着冰川国家公园和目的地Lago Torre的牌子。小镇上密密麻麻的房子,就堆在我们所在的山坡和对面的大岩壁所夹的狭长谷地里。矮坡上嫩绿的草都是一簇簇围成半球形分布的,簇与簇间填满了枯黄的杂草。上到坡顶之后是一段向左的平路,左边的矮壁之下是受岩壁约束而蜿蜒的Rio Fitz Roy;两侧已经有不少这一带才可见的被大风雕凿成盆景的枯树。再往上爬了很短的一段之后,10点半到的第一个观景台,从右往左能同时看到包括Fitz Roy,Cerro Torre和Cerro Grande在内的完整的山脊。三座山峰形态各异:Fitz Roy最高最雄伟;Cerro Torre很秀气;而Cerro Grande大概因为没有他的两个邻居陡峭,自山顶而下都还被冰川完整地覆盖着。从这里到第二个观景台的路上看到了一只红头的啄木鸟,还有两个日本人拿着望远镜在看对面岩壁上的一只condor。Rio Fitz Roy一直在我们左边,这一段河两侧的岩壁更陡了、岩壁之间的距离更小了,把河水紧紧地箍在谷底。十一点半到的Torre Lookout,那里已经挺多人了,还有一队向导领着的游客。观景台上可以从正面看到Cerro Torre和它左边山脊向着我们这一侧山坡上的完整的冰川,而观景台下被Rio Fitz Roy灌溉的水草丰润的谷地一直延伸到冰川的脚下。

一段很短的下坡之后,我们沿着山谷走向冰川。我觉得当地那些向导可能真有什么防苍蝇的特效药,我每次从他们边上超过时都没苍蝇,走的稍微远点,苍蝇们就又扑面而来... 一路都可以看Cerro Torre和Cerro Grande,刚开始的一段还可以看到Fitz Roy从右前方的山头后露出脑袋,但很快就被完全的挡住了。我们左边草地上特别湿润的地方会聚起一个个小水潭,有些角度还能看的出山的倒影。快1点的时候到了一个碎石的小山头,往左下去是Fitz Roy河边的营地,往右几分钟之后就是Lago Torre。

Lago Torre的湖水是那种带着混沌的暗暗的蓝,大概是沉淀了太多的碎石和泥沙。湖的对岸就是我们一路走来都能看到的如针尖般直插云霄的Cerro Torre和它左边铺满了山坡的一路流进Lago Torre的hanging glacier。此时的Cerro Grande已经挪到我们左侧身后了。Cerro Torre最有特色的大概就是它峰顶的那个白色的小帽子——终年为蘑菇形状的冰帽所覆盖。这个山峰没有争议的首次登顶在1974年,然而Maestri同学声称他在1959年就登顶过,但他的同伴和有他们登顶照片的相机在下降的时候一起被雪崩卷走了。更有意思的是,Maestri同学在1970年重返这里,试图沿另一条线登顶。他们一路打了无数个bolt,却最终止步于蘑菇形冰帽之下,距真正的顶峰大概还有100米。而Maestri同学在1959年号称登顶时使用的路线,在经历很多次失败的尝试后,直到几年前才被人复制成功... 我们坐在湖这一侧的石头上吃了中午饭,沿着围湖的碎石坡往右、朝着Cerro Torre的方向走,爬不了,走近一点看还是可以的:-)

我觉得论成因,Lago Torre应该属于这边很常见的“冰川堰塞湖”。某一个历史时期,我们现在看到的冰川的冰舌前端,覆盖了包括湖和我们脚下环湖的碎石坡这一大片地方。后来冰川开始退化,地势较高的碎石堆就露了出来;而地势较低的则被冰川融水所覆盖,形成了今天的湖。再后来冰川又经历过一些缓慢的生长和退化,湖水因为被冰渍石阻挡了出口,慢慢与冰舌的前锋达到了现在的平衡。这片冰川跟后来在阿根廷湖上看到的那些大冰川们比当然是太小太小了,但是这里近距离俯视冰川和阿根廷湖上平视、仰视冰川的感觉还是很不一样的:后者看到的是静态的冰壁、是人vs自然;这里感觉到的是冰川和湖水的角力、是两种自然力量的动态平衡。沿着碎石坡上的bootpath继续往前走,尽头会看到一个红色三角形的标志牌,说前面的碎石坡就不稳定了,到此为止吧。回到我们吃中午饭的地方都3点半了,还是有很多人陆陆续续的才刚上来,还看到一个摄影团扛着三角架在拍片子。

又玩了一会,快4点的时候出发往回走。离开前先下到湖边打了水,然后沿着湖往左走了一小段。很快就能看到湖的出水口,大概也是Rio Fitz Roy的一个源头。出水口上架着一根钢索,有一个tour就是从这里过河后带着走冰川的。6点多回到镇上,先把东西从昨晚住的Hostel搬到Rancho Grande Hostel,后者也是Chalten Travel在El Chalten的根据地,如果需要改票什么也方便些。晚饭是在LP上介绍的一个餐馆吃的,羊肉的pasta很好吃,就是量太少。它的一面墙上贴满了世界各个国家、地区的货币,人民币好像除了一个10块钱的就都是角票,呵呵,另外有一个财大气粗的家伙贴了张美元的百元大钞在上面...

01/02/2011 ● 向南一百八十度 ● Fitz Roy

本来想着昨晚把需要的东西都买好,pack好,今天背起来就走能早点出发,结果磨磨蹭蹭的吃完早饭出发都已经九点半过了。沿着Hostel门口的主路一直往北,尽头穿过公园的大门,就是trail的起点。先是一小段树林里的上坡,之后蜿蜒在相对开阔的山坡上。我们右侧狭窄的Las Vueltas河到这里冲出了一个小小的河谷,河道和湿润的泥土纵横交错。山坡上长满了和昨天类似的一簇簇围成球形的草,Fitz Roy的主峰就矗立在我们的正前方。

十点半到了Lago Capri的岔路口,把包扔在路边,空手进去看湖。一小段路之后,第一次近距离完整的看到Fitz Roy——所谓完整,就是不仅能看到主峰、还能看到和主峰相连的山脊以及下半段山坡上的冰川。经过Capri营地,很快就是Capri湖,早晨的光线温和的打在Fitz Roy挺拔的岩壁上,在湖里投下清晰的倒影。空手往返大概半个小时,沿着主路往前一点,是看Fitz Roy的一个观景台。背景是挺拔的山峰,往前依次是圆润起伏的山峦、郁郁葱葱的树林,直至我们面前虬枝盘绕的枯树。在Fitz Roy前面的一个小山包上,可以很清楚的看到一条几乎是直线向上通往山顶的bootpath,那就是前往Los Tres湖的路;小山包脚下,树林的尽头,就是我们今晚的营地C.B. Poincenot。

树林虽然很密,但是山更高。一路上都可以看到正前方的Fitz Roy以及其下的Los Tres冰川;前方右侧的Mermoz/Guillaumet诸峰以及它们所夹的Piedras Blancas冰川;还有一路伴随着我们的连接Salto河的涓涓细流。——一点题外话,Fitz Roy的前缀是Monte,对应的英语是Mountain;昨天看到的Torre的前缀Cerro对应英语Hill;今天看到的Fitz Roy massif里其他的山的前缀对应英语Peak,这大概也能略微说明这些山的scale。树林尽头毫无意外的又是一片开阔的草地,trail和木头搭的短桥交错绕过草地的边。隔一段都能看到不让进入草地抄近路的牌子,不知道是因为这里的地质环境太脆弱、还是因为草地里的沼泽走路太危险。贯穿这片山谷、负责灌溉草地的是Blanco河,其源头是Blanco冰川流水形成的Sucia湖。草地尽头很远的地方依稀可见雪山。这一段路看Fitz Roy主峰两侧的两个大的悬挂冰川(hanging glacier)Blanco和Piedras Blancas都挺清楚的,两个冰川下面各有一个堰塞湖,本来打算两个都去的,结果一个都没去成,后话了...

一点多到的营地,搭好帐篷,吃完午饭,又帮邻居两个第一次camping的阿根廷mm搭了帐篷,再出发大概1点40了。过了Blanco河之后就开始爬山了,中间会经过的C.B. Rio Blanco是一个现在已基本不用的登山大本营。这一段坡爬的真是累啊,zeze。爬了一段之后回头看山谷和背后的山,视野就已经特别开阔了,山谷里远远近近、大大小小无数形状各异的湖泊,远及天边的一个很大的湖应该就是Viedam湖。Cerro Torre被我们左边的一个小山包挡住,完全看不到,但越过山包顶,可以看到一团一直盘绕着的旗云,估计今天就不太容易看到Cerro Torre的山顶了。

三点,终于爬到了环湖的碎石堆顶上,呼呼。Fitz Roy的主峰、正面的Los Tres冰川和左侧的Rio Blanco冰川、以及Los Tres冰川下同名的高山湖就这样,完整地呈现在我们眼前。主峰两侧的那些高高低低的塔形的山峰们在主峰的前面连成了一条跌宕起伏的波浪形山脊,承载着厚厚的冰川。从我们的位置看,就像是Fitz Roy的主峰张开双臂在欢迎我们的到来,给我的感觉特别好,所以也是我整个旅程中最喜欢的景点:-) Los Tres冰川上有3个登山者正在下山,后来在路上还碰到了他们,就是不知道他们是爬哪个山峰的,不过一定都是顶级的登山者。从碎石堆上下来,沿着湖往左,过了湖的出水口之后,在另一个矮石堆上可以俯瞰左侧下方的Sucia湖。湖的形状像是被拉长了的椭圆形,被一圈峭壁包围着。湖正对面最高的Saint Exupery峰之下的Rio Blanco冰川无法在如此的峭壁上支撑:顺着山坡汹涌而下的冰舌在悬崖的顶上刹住了车,只汇聚成几条瀑布注入湖里。周围的悬崖挡住了所有方向可能的来风,蓝绿色的湖水在它们的呵护下没有一丝波澜,顺着悬崖流下的瀑布似乎也无力掀动,只能在湖面上画下一道道白痕。从那里再往下走一点,可以从侧面看到连接Los Tres湖和Sucia湖的水道——一条被两侧山坡所夹的湍急的瀑布。

沿着原路回到Los Tres湖出水口的这一侧,还有一个小山头可以爬,反正闲着也是闲着... 这个山头比一上来站着的第一个山头偏左一些,可以看到完整的Rio Blanco冰川,但看Los Tres冰川的角度就稍微差些。另一个好处是可以同时看到两个湖:上游的Los Tres的颜色偏蓝,而下游的Sucia带着些墨绿。距离如此之近、又一瀑相连的两个湖,颜色差异这么大,很有意思。回到湖边打了水、吃了点心,快5点的时候终于恋恋不舍的下山了。再走两个湖的计划肯定得泡汤,Sucia就算去过了,我想继续往北到Piedras Blancas湖看看。

这个基本就是贴着树林的边、沿着Blanco河在走了,勉强可以算是trail,不过来来回回要走step rocks过河无数次,话说我最怵的就是跳石头过河... 走了一段碰到一个对面过来的美国mm,说大概one way要45分钟到1个小时,最后一段爬到湖边的路是scramble,靠carin指路。又往前走了一段,左侧的小树林在一个矮山脊之上,刚好是太阳落山的方向。6点左右的时候太阳已经在树梢了。虽说这里理论上10点日落,但我觉得我走的这条路上的光线、估计撑不到两个小时就会被挡住;而且按照那个mm的说法,前面还得找路,不全是trail,再加上我深恶痛绝的过河,我决定照张像就掉头... 回到营地的时候正碰上那个mm刚搭好帐篷,她说你没去啊,我说看你照片也是一样的... 于是我们一起把她相机里所有的照片过了一遍,发现是个很牛的climber。很庆幸及时掉头了,她的45分钟估计到我得1个半钟头...

01/03/2011 ● 向南一百八十度 ● 再见El Calafate

昨晚入睡前的天气还是非常好,几乎没有云。特意在营地把三脚架的位置调好,想着今天早上起来如果天还凑合,就可以直接拍传说中的日照金山。早上睡着似醒非醒的时候,就听见帐篷外一阵阵风吹落树叶上水滴的声音。开了个小窗往外瞅,天完全阴着的,天气预报真准。甚好。反正我能做的都做了,既然天不遂我愿,那我就体谅一下老天想让我多休息休息的苦心,翻个身、拉过睡袋,心安理得的继续呼呼了~

7点半左右起的床,简单吃了点早饭,将近8点半的时候开始下山。云层很低,天阴阴的,空气基本饱和,但没有明显的降雨,走起来蛮舒服的。把在Bariloche买的rain cover拿出来套在了背包上,不是因为需要,是这么贵的东西买了不用太冤了,呵呵。出了营地所在的小树林,在那片开阔的草地上再回头看Fitz Roy,虽然山顶依然在飘忽不定的云层中依稀可见,但没有了阳光的照射,失掉了光影的变化,也就少了些灵气,显得有点沉闷。一路都是平路和下坡,快11点的时候回到Rancho Grande。跟Chalten Travel的agency把晚上的汽车票改到了中午,取行李,吃了中午饭。Chalten似乎整个town都没有手机信号,但基本所有hostel都有WIFI,很神奇。收到Email说,智利中部昨天刚发生7级左右的地震,阿根廷的Bariloche有震感。上网查了一下,居然是今年南美的第二次大地震,而且两次好像都还是去年年初8.8级地震的余震,(话说当下是今年的第三天中午),2012真的不远了哈。

12点半的时候在Rancho Grande门口上车,1的时候,车从汽车总站出发。跟来时一样,一半路程的地方,拐到一个旅馆门口,给了10分钟放风时间。那个旅馆门口有个路牌,标明了到世界上一些城市的方向和距离。上面最远的是东京,有2万1千公里的直线距离;可惜没有北京,北京应该比东京更远的。

4点多回到El Calafate的汽车站,我们又面临着找旅馆的艰巨任务。El Calafate整个城镇凹凸不平,城里散布着好些独立的小山头,基本每个山头都被若干旅馆占领了,美其名曰有view... 不过光看那高度,我已经不想爬了... 全镇只有一条不长的商业街,一头是一座跨河而过的红色廊桥,过桥之后的这片地方有一些Hostel。一路走一路问,几乎都满了,最后还是Hostel Del Glacier离town center近的那家,介绍我们去了他们比较远的在Pioneer街上的那家分店,过了桥以后还要再走4-5个block吧,进一趟城步行要将近20分钟。洗了澡,第一件事就是去Chalten Travel的门市部改地址,让他们第二天来我们住的Hostel接人。因为第十天从Paine回来已经半夜了,所以我们赶着把回来以后第二天的tour也给订上了。我原来还想着从El Calafate进Paine后,走智利Puerto Natales出,顺便看把企鹅什么的,后来因为不想背太多额外的东西走trail,把拉杆箱从邮局寄过去又实在太麻烦才作罢,老老实实买了十天后回来的票。现在想起来,如果真把东西都寄过去了,那才麻烦呢... 后话了,一念之差啊!

因为不太清楚Paine里面收信用卡的情况,又一路听人说那里东西贵,就打算在El Calafate多取些钱,把我们手上所有的ATM卡都取到上限。ATM很好找,看哪里排队排的把人行道都塞满了,跟在后面就好了。镇上就3个ATM,第一个好不容易要排到了,眼睁睁看着我们前面的那个人取光了机器里的所有余粮,我们再去拍啊、砸啊,那机器就是死不开口了:-( 只好换一家接着排... 取完钱,去吃饭,这可是我们进山前最后的晚餐了。路上看到一个冰淇淋店,——冰淇淋和巧克力也算南巴塔哥尼亚的一大特色了——进去数了数铜板,还是担心cash会不够用,拿信用卡买的;为了凑到minimal charge,买了一大筒... 晚饭误打误撞的进了Rich's,发现里面有烤肉自助,不错,65 peso,按这里的餐馆标准不算贵了。羊肉很好吃,名不虚传;鸡肉也不错,有鲜味,不是美国那种填出来的;相比之下猪肉和牛肉就差点。

回旅馆的路上经过一家大超市,买了点trekking要带的食物。超市还是很平价的,东西也很全。一直听说智利的入关很严格,肉制品都不能带,所以没敢买dry food,那些里面多多少少都会有肉。买了一堆西式的烤面包和饼干之类的snack,算算当作备用、应付两天应该足够了。很ft的是,超市假环保之名,没有塑料袋。我觉得吧,超市至少应该提供个买塑料袋的option吧,实在没有,也应该在门口西、英文大字提醒一下,不然你让第一次来不知道这规矩的情何以堪... 最后很狼狈的抱着一摞面包、饼干回了旅馆。收拾东西、上好闹钟、睡觉,等着第二天早上5点半出发去Paine~

01/14/2011 ● 向南一百八十度 ● 三见El Calafate

早上阿根廷海关要按时开门,那些当兵的要按时起床,我们借住在他们厨房也就没法睡懒觉了。他们其实也挺闲的,智利这一封路,更没什么人从这儿进出了,一群人围着厨房的桌子坐着喝茶。尝了一下阿根廷很著名的Mate tea,用的就是专门的杯子,学名Mate Gourd。茶叶在杯子里碾成末末,不停地往里面加热水,但一直保持着饱和状态,茶叶把水都吸干了。然后用一个金属管子伸进茶叶末末里使劲吸。有点像薄荷的味道,很浓烈,反正我喝不了。他们当地人确实很喜欢,捧着个杯子轮流一人一口不歇的吸,看着像吸大烟的,呵呵。后来在El Calafate买了个巫婆装饰的Mate Gourd,估计可以拿回来当笔筒使:-) 一会厨师来做早饭了,揉面、切成薄片,放在煎锅里摊饼。很好吃啊,一点也不觉得油,比外面餐馆的好吃多了。

El Calafate似乎是离这个关口最近的阿根廷城镇了,本来觉得拦车会挺容易的,尤其是有海关人员帮忙。但受智利封路影响,大白天的一、两个小时也来不了车,偶尔来一辆还塞得满满的,根本装不下两个人加两个大包。我们给Chalten travel在El Calafate的总部打电话,被告知车辆已经停运,如果要车子来接,只能按taxi算钱,真不仗义。又跑回厨房坐着,他们的一个头过来让我们把他家人的西班牙语名字都翻译成中文写下来,说要纹在身上,好像很多西方人都对东方的文字特别好奇,呵呵。语言不通,没太多办法交流。那里既没手机信号、也没网络,实在无聊的不行,他们拿电脑放西班牙语歌给我们听... 我们只好盯着电脑屏幕,欣赏media player上各种曲线的变化,比看蚂蚁打架还无聊啊,啊啊啊。后来终于找到点好玩的了,他们头喂马,就叫我们出来看马,还送了我一小片草地上捡到的狐狸牙齿。那四匹马可真够骠悍的,我在Bariloche骑马的时候已经觉得草丰马肥了,但跟这里的军马还是没得比啊。我们站过去跟马照相,那马估计一眼就瞧出我们不是骑手,但碍于他们头的面子,只好老老实实地跟我们照相,那一脸的不屑啊... 他们头抱出四捆草料,一马面前一捆,散开来,各匹马老老实实吃自己跟前的饭。有时候也会跑到别的马的领地闻闻草料香、欺负一下老实马,不过吃饭还是只吃自己的,比较团结友爱。我就坐在马圈外看了一个多小时马吃草,怎么说也比看电脑动画好玩... 中间遇到了一次小地震,站不住,就像站在船的甲板上突然遇到一个大浪打来一样,颠了那么一下。据这里的官兵说挺常见的,他们和马都见怪不怪。

11点多的时候终于来车了,是一对巴西夫妇从智利一路开车来阿根廷,能把我们塞下。他们就是从百内过来的,看来路卡主要还是针对旅游巴士,那么些人质对他们也已经够用了。我们赶快收拾了东西,一边出来我还一边想,千万别忘了敲阿根廷的入境章,不然坐飞机离境可要麻烦了。事实证明人家就是吃这碗饭的,忘了啥也不可能忘了入境手续... 那对巴西夫妇也不很熟悉路,拿着个GPS端着地图走,后半程还从地图上找了条unpaved的近路,一路颠回去,倒是省了些时间。中间叉出去加油,回来的路上经过一个小湖,看到了很多粉红色的flamingo。那哥们开车相当猛,此处略去两百字,反正我是一路都没敢合眼...

4点多,终于见到El Calafate的房子啦,激动啊,真有回家的感觉:-) 前两次包括睡觉,在这座城镇呆的时间累计也不超过15个小时,这次终于可以好好的感受这座南美大陆最南端的城镇了。那对巴西夫妇把我们送回到原来住的Hostel门口,那里前台的mm还记得我,xixi。走之前是定了4个晚上的床位的,昨晚上没来住,他们不仅依旧保留了我的预订,还没收昨晚上的钱,真好。终于洗了十天来的第一个热水澡,舒服呀,我在Chileno两个心愿中的另一个也达成了。之后进城,我去把没用完的智利peso换掉,再去订未来两天的tour。M去找旅行社退钱。不仅把本来订好的从Paine回来的车钱退了(这个确实应该退),而且另一个旅行社还很爽快的,把因此耽误的本来订在今天的mini trek的钱也给全额退了,对阿根廷的印象更好了:-) 退回的车钱扣掉我们给那对巴西夫妇的油钱,每人还净挣三十多美元,算不算因祸得福?哈哈。

晚上还是去Rich's吃的烤肉自助,似乎没有印象里的好吃了,战斗力也不如上一次了。收到那两对依旧被困Paine的美国couple的邮件,问我们在哪。我们只好强压着BSO的心,实事求是地说,我们在El Calafate呼吸着自由的空气,品尝着味美价廉的烤肉,哈哈。度假固然好,被强迫着度假就不那么美好了,嗯。两天以后,他们也跟随着我们追求自由的脚步、沿着我们当年走过的路线,回到了阿根廷,不知道是不是受到了我们洋溢着烤肉香味的短信的激励:-)

01/15/2011 ● 向南一百八十度 ● 阿根廷湖上的冰川们

昨天选择tour的时候只有一个要求,别走太多路就成。浏览了一遍前台mm电脑里诸多tour的相册,被一张晶莹剔透的浮冰照片所吸引,就订了。那个mm查了一下,说这个tour的名字叫todo glacier。拿到一张车票、一张船票,说是只管在船上坐着就行,船会在阿根廷湖上转圈圈,听起来不错。早上旅行社的车子在各个旅馆门口挨个捡人,接着开了一个小时左右到Puerto Bandera码头,一路上经过了大片大片平整的农田。码头位于冰川国家公园内,外国人的门票要一百阿根廷peso,还没有通票,每天都得重新花钱买。我订的这个tour到的挺晚的,不仅排了很久的队买门票,船上的好位子也早都被先到的人抢光了。

九点刚过,几艘船一起出发,离港以后,想出舱的就可以走到外面甲板上了。人那个挤啊,船头、船尾都堆得一层层的。刚开始的时候没什么可看的,两侧的山都挺矮。半个多小时以后遇到第一片浮冰区,这一片面积不大、也不高,有一座小冰山中间不知道被什么凿出了一个篮筐那么大的圆洞。之后陆陆续续的还会经过几座孤零零的小冰山,那些冰山下缘和湖水相接的部分大概是常年受湖水的侵蚀,一般都往里缩了好几圈,水上部分整体看起来是蘑菇的形状,真想潜到水下看看下面长啥样... 甲板上真是冷啊,开始站在船尾不迎风觉得还凑合,站久了还是不行,老老实实回船舱里缩着去了。十点半左右遇到第二片浮冰区,这片很大,船停下来绕着整片区域漂了20多分钟让各个位置的人都有机会照相。这一片不只是浮冰,也有不少小冰山了。有些上面甚至有被打磨出的细碎的冰渍石形成的道道自上而下的黑灰色纹路。起云了,浮冰上的反光没有之前太阳直射的时候那么强烈,色彩的层次更丰富了些,有的角度还能看到倒影。

十一点刚过,船停在湖中的某个位置,可以遥望Bahia Onelli冰川。隔着挺远的,大概也就刚能从山的形态和颜色分辨出冰川的所在。看不到冰川入湖的末梢,完全被岸边矮山深入湖中的一只长脚挡住了。绕过长脚的脚尖,往西、往北两条水道分别是去看Bahia Onelli冰川和Upsala冰川的路,不过目前整条长长的水道都被Bahia Onelli冰川冰崩落下的浮冰们填满了,这些浮冰一直延伸到我们刚刚经过的第二个浮冰区。这条水道已经关了好几年了,看目前这架势,估计还得再关些年。

十一点四十,船驶近了Spegazzini冰川,在这停了四、五十分钟。船在冰川前慢慢转圈,各个位置都有足够的时间看冰川。Spegazzini冰川高达百米的末梢冰壁是整个冰川国家公园所有冰川里最高的,像一堵打开的墙重重的砸在我们面前的湖水里。冰壁上不少地方都挂着冰川被挤压、打磨出的黑色的碎砂石;冰壁上冰的形状也极为丰富,像神工鬼斧精心凿刻出的雕塑品;还有很多纵向的裂缝,长短、粗细不一,看起来并不稳定,不过冰壁前的湖面上倒几乎没有浮冰。越过冰壁最右端稍微矮点的部分,可以看到冰壁前最后一小段山涧夹着的冰川,再往上作为冰壁真正源头的icefield则一点也看不着。船往回走,一点二十的时候经过一座挺特别的冰山,绕着转了两圈。那块冰壁前后薄、左右宽、上下高,有点像国内园林门口用来掩景的太湖石,特别适合题字用,呵呵。这块冰前不着村、后不着店,孤零零的杵在湖中,离主要的冰川都挺远,也不知道从哪来的。

下午两点半的时候,驶近Perito Moreno冰川。这个冰壁看起来确实比Spegazzini的末梢冰壁要矮不少,破碎的也要厉害得多。一道一道纵向的裂痕深深地切进冰壁里:就像手艺好的师傅秀刀工,上半截切成一瓣瓣的,只有根部勉强连着。什么时候一个不小心,根断了,一整片冰壁就砸在水里了。短短的半个小时里就看到了一次冰壁上的冰瓣崩落,溅起的水花比冰壁还要高。因为冰崩频繁,这一片水域上的浮冰也多,不过个头都不大,对行船没什么影响。有些地方大概因为冰崩过于厉害,冰壁的下半截都坍塌成了布满碎冰粒的陡坡。四点游船回港,换上旅行社的车子回镇上。

直接在town center下的车,逛了会街。捱到晚饭时间,在Rich's隔壁的一家店吃的烤乳羊。四大块,不同部位的,放在铁板上端上来的,一边吃一边还滋滋的响。真是好吃,第一次觉得肥肉也还是可以下咽的,哈哈。那个waiter开始觉得我肯定吃不完,还“好心”让我点小分的沙拉,事实证明我不仅把所有点的菜都吃得干干净净,吃完以后又意犹未尽的把之前送的开胃小面包一扫而空。弄得最后那个watier战战兢兢的跑来问我还要甜点不?我说不要啦——不是因为饱了,是因为要去你们隔壁那家专门的冰琪淋店吃,哈哈。太小看我们这些在山里关了半个月刚被放下来的饥民了... 一百阿根廷peso,有点贵,不过味道真是好。

01/16/2011 ● 向南一百八十度 ● 走进莫雷诺

今天订的tour是Big Ice trek,开始是觉得这个比Mini trek多走3个小时才订的,但实际上所谓的7个小时是行船和整个在岸上的时间,而不是上冰时间。我掐表算了一下,冰上时间包括午饭、讲解注意事项和穿脱crampon,才刚刚3个小时。Mini trek真正上冰多久我不知道,但这个big ice的approach来回能比mini trek多走一个多小时。从风景角度,mini trek走的部分很靠近冰舌,我不知道能不能看到湖;big ice走的比较深,基本就是看冰川内部的暗河、瀑布什么去的。如果mini trek上也能看全这些形态,我真觉得big ice的意义不是特别大。当然,如果你跟我一样,觉得不订时间最长的tour、不走最多的路就对不起辛辛苦苦攒下来的假期和飞机里程,那就另说了,呵呵。

旅行社的车从陆路进入的冰川国家公园,又买了一次门票。那个导游真贫,进公园之后是一段盘山路,某一个转弯之前,那个导游说大家准备好啊,一拐过去你们就可以第一眼看到莫雷诺冰川了,你们一定会叫的~ 拜托,转过去以后是“遥望”到了,可这还隔着老远呢... 九点到了主观景台,给了一个小时自由活动时间。最近几年冰川甚是不稳定,观景栈道只开了一小部分。这一段的末梢冰壁是个折线,中间转了个大概一百五十度的角。栈道就修在冰壁正对着的湖岸上的小树林里,和冰壁的距离很近。冰壁和我们之间的那段湖水上飘满了大大小小的冰块,我觉得很大一个原因是这一块类似“死水”,水流很慢,带不走这些冰崩残骸。中间隐约听到过一些响声,或者是冰川内部的冰裂、或者是冰壁上掉下个乒乓球那么大的冰块,如果真是冰壁上的冰崩,那声音应该像打雷...

十点半的时候排队上船,二十分钟之后上岸,先到Hielo旅行社的lodge里检查着装。其实什么都没带问题也不大,只要不是穿着拖鞋来的就行,手套之类都可以借。有两个mm挎着逛街包就来了,最后一人借了个后背包... 十一点一刻开始沿着湖岸上的trail往里走,远远的看到有些mini trek的人在上冰。离开了湖,冰川自身的形态和我以前见过的也差不多,但因为海拔实在太低,和周围比它高的却远在雪线之下的山形成了比较有意思的组合。Trail中间会经过一个瀑布,之后爬到一个小山坡顶上,穿harness,领crampon。下了这个小山坡就到了上冰点,排队等向导给穿crampon。十来个人一组,每组两个向导,出发前简单讲了一下crampon使用的注意事项和怎么上下坡。

十二点三刻终于出发了。出发没多久就看到一条冻住的暗河。河水完全的冻成了透明的冰块,透过冰块往下、可以很清楚地看到夹住窄窄河流两侧的冰壁。暗河很深,而且在我们所能看到的范围上、下宽度相当,更像是水渠。之后就是在冰面上走,不停的上下坡,有时过一两次流水的暗河。穿着crampon,也感觉不到脚下踩的是冰,在这么大的一片冰川中间走,就像是走在茫茫沙漠或者丘陵间:目所能及处是连绵的一个挨着一个的起伏的冰坡,就像沙包、山头,走起来的感觉很类似。快两点的时候,找了块平地坐下来吃午饭。之后向导说带我们去找一个blue lagoon。很小很小的一片月牙形水域,被一圈矮矮的冰山头围着,还不让走太近了看。远远地看着,觉得那个湖挺浅的,透过湖水底下看着就像是冰壁了。那水是真蓝,清澈的晶莹的不掺一点杂质的蓝。都说冰川是带着点蓝色的,这个湖的蓝彻底把它周围的冰川们给比下去了。

两点四十,排队往回走。路上向导找到一条很小的虫子,说是生活在冰川上的。很多生物名词,没太听懂,不知道是吃什么为生的。路上看到了一个圆形的冰洞,很深,不过洞底垫着黑色的碎砂石,不是太好看。冰洞像是拿钻头在冰里打出来的,还是带螺纹的那种钻头,因为环绕冰洞的冰壁上就是一圈接着一圈的花纹。还经过几个浅湖,有些还要更大,但远没有之前看到的blue lagoon那么通透的水。最后看到了两处暗河瀑布,终于明白为什么要穿harness了。站在冰崖边上探头看瀑布的时候,向导嫌衣服不结实,都是抓着harness的,防止一个没站稳掉下去... 第一处没看到瀑布,只看到瀑布之下湍急的水流直穿冰川之下的暗裂缝而过;第二处看到了完整的从冰上暗河注入冰下裂缝的瀑布。

三点三刻回到上冰点,交还了harness和crampon之后返回。开始一半走的是原路,过了瀑布以后不贴着冰川走了,改走里面的小树林。看到一根枯木上刻着的两个人脸,挺不错的,估计这里的向导一天其他时候也挺无聊的,呵呵。等着上船的时候,在旅行社的lodge门口参观了莫雷诺冰川前世今生的照片,很详细的图解了冰川从被湖水凿洞,到形成arch,到arch崩裂、小冰山脱离主冰川的全过程。回去的船上每人都有零食和香槟,最后还发了个挺难看的纪念品,呵呵。

晚上回去找了town center上的一家小店吃田鸡,三只完整的,味道一般,sauce不错。最后一个晚上了,不着急,找了个靠窗的座位,用刀叉仔仔细细的庖丁解牛。还真有人站窗外欣赏我的刀工...

01/17/2011 ● 向南一百八十度 ● 35小时

昨晚和一个荷兰来的roommate mm聊了会天,睡得有点晚。那个mm比较不走运,来的时候罢工和示威游行已经开始,去不了智利,买的回程票还是从圣地亚哥走的。已经在El Calafate困了好几天了,正在琢磨着怎么从阿根廷中部入境智利,再去圣地亚哥。现在买机票已经非常贵了,汽车她又不想坐,看样子整个vacation都被ruin了,能在不破产的前提下按时回家已经很不错了,可怜还是从欧洲飞了个对角线来的... 她说再也不来智利了,唉,你说智利南部这块纯靠旅游业发展的地方,搞成这样何苦呢?

早上7点半起床,花了一个小时把行李打包好,在hostel的餐馆吃了早饭。9点钟踩着shuttle公司开门的点打电话订去机场的shuttle,说已经满了,只好请前台帮忙打电话约出租车。进城寄明信片,平常溜达觉得不远,这次掐着表紧赶慢赶单程花了20分钟。冲回hostel,比我预约的出租车时间提早了1分钟,呼呼。不过出租车晚了快10分钟才来,这还是第一次碰到。前台聚集了很多人,那个出租车司机一进来,一群人就呼啦一下围上去,说要去机场。等人群散去,我才晃晃悠悠的过去跟司机打招呼:“你找我的吧”... 这两天受智利民众示威的影响,越来越多的人滞留El Calafate,发展到现在连出租车都叫不着了,幸好我约的早... 有两个人很着急要走,加上车子坐得下,就捎上了他们,车费摊下来比shuttle便宜,不错。那两个人是刚从智利城市Puerto Natales半走半搭车回来的,据他们说,因为与外界完全隔绝,汽油和必要的给养运不进去,所有进出那一带的飞机已经全部停飞了。他们只好来到阿根廷机场想办法,看能不能临时弄到往北飞的票。机场人真多,都快堆到机场大厅外了。不过check-in的队不长,看来不少人是来机场stand by的。

飞机起飞只晚点了20分钟,不过很ft的是,飞机第一次降落居然是在一片平原上,而不是布宜诺斯艾利斯混浊的海边。我明明记得我买的是直飞啊!回来也找不到当时的凭据了,不知道是我搞错了(不应该啊),还是阿航擅自改了行程没有通知,我到现在都没明白经停的是哪。不过看在两段航程发了两顿午饭的份上,忍了。万幸,当初订票的时候手软了一把,没有订晚上最后一班,而是订了中午的那班想着留7个小时在布宜诺斯艾利斯转机,万一有什么意外情况发生... 结果还真发生了... 取行李,出机场,排队等大巴。那个大巴座位还有很多,行李先塞满了。很幸运,我是倒数第二个上大巴的,再后面的就得等下一班了... 在EZE机场check in进去,稍微逛了逛就该上飞机了。来的时候后面空了好几排,我霸占了一整排躺倒睡的。回去的飞机居然满座,只好老老实实的坐着睡了。

大概东部时间凌晨5点到的亚特兰大机场,真是大机场啊,那么早入关,开了几十个窗口,还是排了快一个小时的队。不过我碰到的那个官员业务真不熟练。我把护照和I-797一起给他,他拿着I-797翻来覆去看了半天,问我是啥。我还以为例行提问呢,后来发现他好像真不明白... 我说这个和工作签证一起用的啊,他恍然大悟状:你有签证啊。然后随手翻到一个早过期了的美国签证,敲个章就让我进了,汗... 检查行李也排很长的队,很幸运,没被抽到。坐小火车到terminal,椅子还没坐热,就让登机了。十点多到的西雅图,取行李,等公交,快12点到的office楼下。纠结了0.01秒之后,本着人道主义精神,决定先回家洗个澡... 回到公司食堂,一边吃着香喷喷的牛肉面,一边看着窗外一如既往烟雨朦胧的Bellevue,觉得这才是真实的生活,不管你喜不喜欢。假期总是短暂的,也正因为短暂,才会觉得美好、才会珍惜、才会有回味、才会有期待。1点27分回到office,去厨房打了杯开水,连续辗转35个小时之后,1点29分准时出现在会议室。1点半,开会的人陆续来了。平复了呼吸,端着水杯打招呼:How are you doing? 仿佛什么也没有发生过:-)